Лопнула плита перекрытия что делать

Разновидности конструкций

Несмотря на то, что существует масса вариантов формирования перекрытий между этажами, наиболее удобным и выгодным в наше время считается формирование перекрытий именно из изготовленных заранее плит. Существует масса видов, которые позволяют добиться необходимых показателей прочности, но важно, чтобы были соблюдены все правила укладки этих элементов, ведь если лопнула плита перекрытия, ее ремонт может стать сложной строительной задачей.

Со временем в плитах перекрытия возникают различные дефекты, которые необходимо ремонтировать. Появление таких дефектов говорит о том, что несущая способность плит перекрытия исчерпана.

В действительности использование готовых плит перекрытий имеет очень много преимуществ, так как правильно изготовленные согласно технологии их производства плиты могут выдерживать достаточно большой вес, придают всей конструкции жесткость и в целом играют значительную роль в обеспечении устойчивости всего здания. Несомненным плюсом использования железобетонных плит перекрытия также является высокая скорость монтажа и долговечность результата. При строительстве малоэтажных зданий все еще используются деревянные перекрытия, но для формирования многоэтажек в большинстве случаев просто невозможно найти достойную альтернативу широко используемым на сегодняшний день готовым железобетонным плитам, что делает такие материалы неотъемлемой частью любого крупного строительства. Готовые железобетонные плиты перекрытия используются как для формирования этажей в жилых домах, так и для строительства промышленных объектов. В настоящее время выпускается несколько вариантов:

сплошные железобетонные;
пустотные;
облегченные многопустотные;
ребристые.

Гидроизоляция трещин в плитах перекрытия инъектированием жестких полиуретановых составов.

Сплошные железобетонные характеризуются повышенной прочностью, поэтому в них крайне редко образуются трещины, но такое перекрытие зачастую используется для формирования перекрытий в зданиях, не предназначенных для жилья, так как их звукоизоляция уступает другим вариантам.

Пустотные плиты для перекрытия в настоящее время наиболее часто используются для строительства жилых домов, так как имеют несколько существенных преимуществ, в том числе достаточную длину для формирования двадцатиметровых пролетов в зданиях с продольной проектировкой несущих стен и достаточную звукоизоляцию. Облегченные многопустотные используются в основном в частном или малоэтажном строительстве, так как не обладают значительной прочностью и не способны выдерживать значительные нагрузки. Ребристые используются в основном при строительстве зданий промышленного назначения.

Тип плиты во многом определяет вариант возможных повреждений и возможность ремонтных работ.

Основные причины возникновения трещин

Ремонт плит покрытия железобетонных резервуаров: 1 – существующая плита; 2 – балка; 3 – конструктивная арматурная сетка; 4 – новый слой бетона.

Сразу стоит отметить, что трещины и разломы в перекрытиях разных видов проявляются по-разному и могут иметь различные последствия. В сплошных железобетонных появление трещин – крайне редкое явление, которое, как правило, происходит из-за механического повреждения верхнего слоя бетона или же вследствие длительного воздействия факторов окружающей среды. Ремонт железобетонных плит производится в соответствии с имеющимися повреждениями. В случае если на плите появились мелкие трещины или несколько глубоких трещин, вполне можно просто заделать их, препятствуя их увеличению. Если повреждение большое, то необходимо проведение ремонтных работ, направленных на устранение коррозии арматуры и восстановление поврежденного слоя бетона. Ребристые в большинстве случаев требуют такого же ремонта, как и сплошные железобетонные плиты.

Ремонт крупных дефектов плит перекрытия.

Пустотные и облегченные многопустотные плиты наиболее часто подвержены разнообразным деформациям. Причин возникновения деформаций и разломов данных видов существует масса. На таких плитах перекрытия сильнее сказывается влияние окружающей среды. Это приводит к тому, что бетон истончается и возникают прободения вплоть до арматуры и пустот. Кроме того, возникновение трещин может происходить из-за естественного проседания грунта, перегрузки, механических повреждений, изначальной неправильной укладки и так далее. Такие ремонтные работы в большинстве случае являются сложнейшей строительной задачей, которая требует серьезных расчетов.

В зависимости от степени повреждений ремонт может быть разным. В случае если появилась незначительная трещина до 2 мм, вполне можно провести обычную заделку трещины, чтобы избежать ее распространения. В тех случаях, когда бетон поврежден сильно и есть вероятность образования пролома до арматуры, необходимо провести ремонт, направленный на защиту арматуры от коррозии. Если плита лопнула, а затем произошло провисание, скорее всего, дело в ее перегрузке, и в данном случае нельзя исключать повреждение или разрыв арматуры, а значит, возможно, потребуется не только заделка местного повреждения, но и армирование или полное усиление всего перекрытия.

В некоторых случаях когда провисание вследствие деформации и образования трещин критично, то есть достигает 15-20 мм, ремонтные работы, направленные на усиление и укрепление несущей способности, могут не дать положительного результата, тогда останется только полная замена плиты, но сразу нужно отметить, что такое решение проблемы очень трудоемко и не всегда выполнимо, все зависит от длины и маркировки плиты, а также места ее расположения.

Ремонт мелких трещин

Армирование монолитной плиты перекрытия.

Образование мелких трещин вполне характерно для любых плит перекрытия, но, как правило, они не влияют на устойчивость и прочность перекрытия. Такие повреждения, как правило, могут годами находиться на плите, при этом трещина не увеличивается в размерах, находясь как бы в замершем состоянии. Несмотря на то, что такие трещины не несут особой опасности, все же не стоит пускать дело на самотек и игнорировать их ремонт, так как даже в очень тонкие трещины неизбежно попадают водяные пары, которые способствуют дальнейшему разрушения бетона. Если этот процесс дойдет до арматуры и начнется ее коррозия, в дальнейшем может понадобиться значительно более серьезный ремонт.

Мелкие трещины, образовавшиеся в перекрытии, в зависимости от их глубины и размера можно заделать двумя разными способами. Если трещина незначительная и не наблюдается провисание, вполне можно заделать повреждение шпаклевкой. Шпаклевку можно взять фабричную или же приготовить ее самостоятельно, смешав мел и гипс. Для проведения такого мелкого ремонта необходимо в первую очередь снять декоративный слой во всей области трещины, зачистить трещину шпателем или ножом и увлажнить. Далее широким шпателем необходимо заделать трещину, а после высыхания зашкурить.

Второй способ ремонта мелких трещин особенно актуален, если имеют место глубокие трещины, но сразу стоит сказать, что он более трудоемкий. Для проведения ремонта глубоких трещин в перекрытии рекомендуется шприцевание мест, где плита лопнула, раствором цемента или гипса. Такой способ ремонта достаточно трудоемок, но и результат достаточно долговечен. Для проведения такого ремонта необходимо очистить область локализации трещины и заполнить с помощью строительного шприца. После того как трещина будет полностью заполнена раствором и он высохнет, необходимо зашпаклевать и зашкурить, как в первом случае.

Для проведения ремонта мелких трещин в плитах перекрытия понадобятся следующие инструменты и материалы

шпатель;
строительный шприц;
шлифовальная шкурка;
гипс;
мел;
цементный раствор.

Ремонт коррозии арматуры

Усиление ребер сборных плит: а – замоноличиванием дополнительных каркасов в пустотных каналах; 1 – многопустотная панель; 2 – борозда, пробитая в полке вдоль пустотного канала; 3 – дополнительный арматурный каркас; 4 – монолитный бетон.

Образование трещин и разломов в различных видах перекрытий нередко характеризуется появлением коррозии арматуры. Такие повреждения достаточно серьезны, так как ослабление арматуры неизбежно приводит к уменьшению показателей прочности, что приводит к прогибу и даже может стать причиной пролома. Через трещины, идущие к арматуре, проходит воздух и водяные пары, это становится причиной окисления металла. Коррозирующий металл увеличивается в объемах и происходит образование большего количество трещин, что приводит к дальнейшему отслаиванию бетона.

Множество фактов может стать причиной образования трещин, способных повлечь коррозию арматуры, но в большинстве своем такое происходит из-за истончения слоя бетона. Понять, есть ли коррозия, достаточно легко, так как в данном случае края трещин и область вокруг них окрашивается в желтый цвет, а также может образовываться характерный желтый налет. Работа по восстановлению в данном случае будет достаточно кропотливой. В первую очередь необходимо отбить весь отошедший бетон от коррозирующих арматурных стержней.

Далее поврежденные арматурные стержни необходимо тщательно зачистить шкуркой и вскрыть антикоррозийным средством. В тех случаях, когда наблюдается сильное истончение стержня арматуры из-за коррозии, необходимо усилить поврежденный участок путем приваривания дополнительного куска арматуры. При таком варианте сперва необходимо очистить участок арматуры от ржавчины, а затем приварить к нему кусок арматуры нужной длины. Лучше всего использовать для этих целей 15-20 мм арматуру, причем, если позволяет участок, можно приварить даже несколько стержней. Оставшиеся края бетона необходимо обработать грунтовкой и тщательно заделать отверстие вокруг обработанной арматуры цементным раствором. После того как область повреждения полностью высохнет, необходимо отштукатурить всю поверхность цементно-известковой штукатуркой, слоем не менее 15 мм.

Проведение такого вида ремонтных работ потребует наличия следующих инструментов и материалов:

молоток;
зубило;
шлифовальная шкурка;
арматура необходимого размера;
сварочный аппарат;
шпатель;
грунтовка;
цементный раствор;
штукатурка.

Армирование

Армирование плиты перекрытия.

В тех случаях, когда повреждение арматуры внутри достигло критической точки и плита уже значительно прогнулась, необходимо прибегнуть к более радикальному ремонту, так как в большинстве своем прогиб происходит из-за ослабления ее прочности. Армирование позволяет без использования тяжелой техники достичь значительного усиления прочности и устойчивости к воздействию внешней среды. Кроме того, армирование – это зачастую единственный выход, когда заменить поврежденную плиту чисто технически невозможно. Для того чтобы полностью или частично снять напряжение и обеспечить устойчивость всех конструкции в будущем, при образовании трещин и разломов в плитах перекрытия настоятельно рекомендуется делать сэндвич-армирование, которое представляет собой наложение слоя арматуры и с верхней, и с нижней стенки плиты.

В зависимости от расчетной нагрузки перекрытия может быть использована арматура с сечением от 8 до 15 мм. Кроме того, нужно учесть, что если толщина перекрытия не превышает 150 мм, вполне можно обойтись армированием в один слой, если же плита превышает данный показатель, настоятельно рекомендуется проводить армирование в два слоя. Сам процесс армирования достаточно трудоемок и самостоятельно его провести практически невозможно. Перед проведением процедуры армирования перво-наперво проводится местный ремонт всех трещин и повреждения. Далее на подготовленной поверхности формируют сетку из арматуры одного сечения так, чтобы размер ячеек не превышал 15 х 15 мм.

Арматура в данном случае может быть соединена проволокой или же сварена, причем второй способ является более предпочтительным. После формирования первичного слоя арматурной сетки вся поверхность, покрытой ею, заливается цементным раствором. При необходимости процедуру армирования необходимо повторить. Как правило, наиболее трудоемким является армирование нижней части поверхности ввиду трудности доступа, но в большинстве случаев это единственный вариант сохранения плиты и увеличения ее прочности.

Железобетонные круглопустотные перекрытия (плиты) можно достаточно часто встретить в такой области, как строительство зданий. Их использование допускается и при строительстве малоэтажных домов частного характера. Железобетонные круглопустотные плиты перекрытия пользуются заслуженной популярностью в связи с невысокой стоимостью и надежностью. Но что делать, если треснула плита перекрытия?

Трещины в плитах перекрытия могут появиться из-за неправильного хранения либо транспортировки.

Инструменты для ремонта

Для ремонта плит перекрытия понадобятся: кельма, перфоратор, рулетка, металлический круг для болгарки, болгарка и другие инструменты.

болгарка;
кельма;
арматура;
перфоратор;
емкость для раствора;
рулетка.

И другие, которые могут потребоваться в зависимости от ситуации.

Чаще всего используют такой вариант плит, как перекрытие предварительного напряжения. Их жесткость достигается за счет наличия стального арматурного каркаса.

Перед тем как залить бетонную смесь будущий каркас проходит обработку при помощи напряжения. Делается это для того, чтобы усилить качества прочности плиты перекрытия.

Такой вид обладает определенной долей эластичности, значит, и прочности.

При производстве плит перекрытия (железобетонных) допускается использование только бетона высокого качества.

Для того, чтобы прикрыть стыки железобетонных плит перекрытий необходимо устроить русты, которые помогут снизить риск возникновения осадочных трещин.

Но какой качественной и прочной не была бы конструкция, когда-нибудь наступает момент, вызывающий разрушение деталей. Естественно, что железобетонные круглопустотные элементы тоже не являются исключением из правила.

К осуществлению замены приводят различные факторы. Да, и дефекты конструкций тоже могут быть разными. Например, трещины, коррозийные изменения арматуры, истончение бетонного слоя, защищающего арматуру и тому подобное. Бывает так, что замена системы нецелесообразна, а достаточно просто провести ее усиление.

Что же предпринять, если лопнула плита перекрытия? Железобетонные круглопустотные плиты перекрытия могут быть восстановлены (усилены) несколькими методами. Но сначала рассмотрим причины, вызывающие возникновение трещин.

Основные причины, вызывающие дефекты

Схема закладки пакли в руст.

Наступает момент, когда круглопустотные системы перекрытия подходят к лимиту, определяющему несущую способность, и вот тогда появляются различные дефекты, доставляющие массу неудобств.

Самыми опасными из такого рода дефектов перекрытий являются, несомненно, трещины, возникшие поперек плиты. Однако встречается это довольно редко.
Более частыми дефектами можно назвать трещины, появляющиеся в результате усадки.

Их размер обычно не очень большой. Возникновение таких трещин – результат усадки бетонной смеси в процессе застывания. Еще один вид трещин – деформационный. Это результат эксплуатации.

Встречается такой дефект довольно часто. Такие трещины могут по истечении времени менять свой размер в сторону увеличения, как в длину, так и в ширину.

Если на вашем потолке присутствует отделка, не позволяющая оценить состояние перекрытия, то может произойти так, что вы вовремя не заметите образовавшейся трещины, и она может достичь достаточно больших размеров. В некоторых случаях это может вызвать даже обрушение.

Что же вызывает появление таких трещин?

Схема отделки руста.

Специалисты считают, что причиной появления такого рода повреждений может быть нарушение технологии при выполнении установки плит перекрытий. Бывает так, что при наличии слишком длинной конструкции застройщики обрубают ее часть. Хотя по технологическим правилам, делать это нельзя ни в коем случае.

Хотите знать почему?

Потому что внутри такого устройства размещается арматура жесткости продольного характера. А осуществляя обрезку, строители снижают несущую способность подобного устройства в несколько раз. Вот как раз в таких случаях и возникают подобные дефекты.

Еще к ряду причин, вызывающих трещины, можно отнести силовое воздействие на конструкцию, воздействие температурных режимов и усадочных напряжений в железобетонной системе.

Существует классификация трещин по следующим характерным признакам

Классификация трещин плит перекрытия.

По причине возникновения, которая в свою очередь подразделяется на:

трещины, появившиеся в результате внешнего силового воздействия в процессе эксплуатации плиты;
возникшие при силовом воздействии в результате неправильного складирования, перевозки, монтажных работ, выполненных с нарушением;
появившиеся в результате силового воздействия при выполнении обжатия бетона арматурой предварительно-напряженного характера;
технологического характера, появившиеся в результате усадки бетона, некачественной трамбовки смеси либо паропрогрева неравномерного характера;
появлению которых способствовали процессы коррозии арматуры.

появление которых говорит об аварийном состоянии всей конструкции;
которые способствуют увеличению водопроницаемости бетона;
способствующие снижению долговечности перекрытий, в результате активной коррозии арматурной составляющей;
обычного вида трещины, которые не вызывают опасения в прочности конструкции.

Если вы обнаружили на плите перекрытия наличие повреждений поперечного характера, самым лучшим вариантом будет замена этого элемента. При невозможности замены, можно попробовать выполнить усиление.

Самым популярным способом считается установка дополнительной опорной стены. В данном случае опасность обрушения грозит от того, что перекрытие больше не выполняет функции, связанной с растяжением.

При обнаружении на устройствах какого-либо вида трещин (продольных, поперечных), нельзя затягивать процесс восстановления. Действовать лучше сразу же, тогда у вас будет больший запас времени на спасение конструкции. Такой вид дефектов дает понять, что в устройстве существует перенапряжение, которое пока еще поддается устранению. Увеличение сечения способствует ее усилению.

Круглопустотные системы. Существующие способы восстановления

Усиление пустотных плит перекрытия и покрытия: 1 — конструкция плиты; 2 — штрабы; 3 — арматурные сетки, 4 — бетонная смесь.

Ниже перечислен ряд основных способов, успешно используемых при выполнении усиления плит перекрытия. Итак:

способ, подразумевающий наращивание толщины над плитой снизу;
способ устройства дополнительных ребер (армированных) в имеющихся пустотах плит перекрытия;
способ постановки болтов (стяжных) в стыки между перекрытиями;
способ введения встык между перекрытиями шпонок (металлических);
способ приклейки стеклоткани с использованием полимерных растворов либо эпоксидного клея;
способ монолитной обработки стыков с использованием полимерных растворов;
способ монолитной обработки стыков при помощи бетона и предварительного нанесения на поверхность конструкции адгезионного состава;
способ постановки дополнительных полок из металла.

Усиление плиты перекрытия шпренгельной арматурой.

А вот еще три основных способа, применяемых при восстановлении (усилении) железобетонных плит перекрытия:

метод, использующий увеличение толщины плит, в результате нового бетонного слоя (30 мм) с выполнением армирования в зоне отрицательных моментов;
метод, использующий выполнение новой плиты сверху старого перекрытия.

Рекомендуемая толщина новой плиты не может быть меньше 50 мм. Армирование проводится в соответствии с армированием старой плиты (и отрицательные моменты, и положительные).

Метод, подразумевающий выполнение новой плиты перекрытия над старой. Для этого осуществляется скалывание нижнего защитного слоя бетона до достижения половины диаметра арматуры (нижней) и присоединением арматуры нового перекрытия. Толщина бетонного покрытия должна соответствовать значению не меньше, чем 20 мм.

Круглопустотные плиты перекрытия. Работы по усилению арматуры и наращиванию сечения

Первые действия будут направлены на разгрузку плиты, но только в том случае, если на ней отсутствуют какие-либо предметы с большим весом. С плиты убирается все. В тех местах, где у плиты имеются пустоты, просверливаются отверстия.

Самым важным моментов в выполнении этой задачи – будет определение расположения пустот. И еще, главное, работая болгаркой, постарайтесь не повредить арматурные включения плиты. В подготовленные отверстия будет вставляться арматура.

Обратите внимание на то обстоятельство, что вставляемая проволока по диаметру должна соответствовать диаметру проволоки, находящейся в плите перекрытия. С использованием этой проволоки необходимо сформировать каркас.
После окончательного размещения проволоки в отверстиях, необходимо выполнить бетонирование отверстий. По окончанию укладки бетонной смеси (раствора) необходимо провести тщательную трамбовку. Такие действия исключат образование пустот в плитах и добавят ей прочности.
После этого необходимо выполнить насечки на поверхности бетонной плиты перекрытия. Нужно это для того, чтобы усилить сцепление с наращиваемым слоем. Не забудьте, что параллельно по отношению к старой арматуре в перекрытии, делаются штрабы.
Следующий этап предусматривает установку подвесной опалубки. Затем выполняется устройство в опалубке арматуры усиливающего характера в наращиваемом слое бетона.
Перед непосредственным выполнением укладки, поверхность имеющейся плиты перекрытия смачивается водой. Бетонированию подлежит сразу вся наращиваемая поверхность целиком.

Не допускается перерывов в укладке, так как бетонная усиленная поверхность впоследствии должна представлять собой единое целое, плиту сплошного характера. А для этого необходимо одновременное застывание по всему имеющемуся объему.

В процессе укладки бетонного раствора, особому вниманию должны подвергаться штрабы с арматурными составляющими. Проверьте, чтобы эти места были целиком заполнены бетонной смесью и хорошо утрамбованы. Самым важным условием при выполнении усиления плиты способом наращивания считается качество адгезии, иначе говоря, сцепления с имеющейся старой плитой перекрытия.

Используя такой метод усиления плиты перекрытия, вы одновременно повышаете теплоизоляционные, а также звукоизоляционные свойства плиты. Согласитесь, это неплохое преимущество, перед остальными способами усиления.

На поверхности имеющейся плиты устанавливается каркас из арматуры и проводится жесткая связка со старым, который располагается в плите. В пространстве между каркасными прутьями производится укладка минеральных плит либо пенополистирола.

Постарайтесь произвести их установку таким образом, чтобы между ними было достаточно места для выполнения бетонирования усиливающих ребер по арматуре. Бетонирование ребер проводится одномоментным образом.

Важный нюанс, проводя любые виды работ, направленные на усиление плит перекрытия, необходимо использовать специальные подпирающие устройства (подпорки). Таким образом вы обеспечите безопасность и удобство проведения работ. Убирать подпорки рекомендуется только спустя неделю, после того как ремонтные работы по усилению плит перекрытия закончены.
Обратите внимание, что неделя – это минимальный срок, который требуется для окончательного схватывания бетона и приобретения им достаточной прочности. По прошествии этого срока исключается опасность обрушения созданной конструкции перекрытия.

Вышеописанный способ не является единственным, подходящим для ремонта плит перекрытия. Существует еще и такой вариант, как выполнение усиления плиты путем взятия ее в обойму из стали. Но не в любом случае, когда лопнули плиты перекрытия, этот способ будет уместен.

Железобетонные круглопустотные плиты перекрытия. Технология выполнения люка

Бывает так, что существует необходимость выполнить люк в железобетонной плите. Каким образом это сделать, чтобы не навредить прочности плиты перекрытия? Соблюдая технологические правила, вы легко справитесь с этой задачей.

Обратите внимание, что люк, точнее его края, будут оставаться на виду, поэтому приложите все усилия для того, чтобы сделать их ровными. По заранее намеченному контуру, необходимо выполнить надрез с помощью болгарки.

Люк обустраивается на месте стыка двух плит, чтобы распределение площади между ними было равномерным. То, каким будет люк, точнее его размеры, будут зависеть от имеющейся ширины конструкции и показателя нагрузки. А еще на люк будет влиять используемая в будущем лестница.
Более широкие и имеющие меньшую нагрузку детали позволяют выполнить люк большего размера. Если нагрузки конструкций, имеющих опору на круглопустотные элементы велики, то люк будет меньшим по размеру. При использовании лестниц приставного характера, люк будет иметь традиционные размеры 900 на 900 мм для плит с шириной в 1,2 м.

Применение чердачных складных лестниц – более удобный вариант. Люк, точнее его крышка, соединяются при помощи специального крепления с лестницей, и при его закрывании происходит складывание конструкции. Такой люк с чердачной лестницей значительно экономит место.

Сегодня заметил что в жб плите гаража трещины, так же на глаз глянул — присутсвует её прогиб.
Хотел поднимать пол на 20см (подушка + бетон), но теперь боюсь.
Выдержит ли плита такую нагрузку как подушка из песка допустим сантиметров в 12, и бетона 8см. В добавок ведь будет заезжать машина. Нагрузка бешенная!
Менять плиту не вариант, т.к. она и соседа тоже. Что делать, я в ступоре?!

Смотрите также

Комментарии 83

некого не слушай. я видел как они складываются под машиной. мы ставили плиты лопнувшие но по середине поперек рельсу и упоры из труб и все.

Сделаю усиление со всех сторон, прорвемся

Плита то не фига не пустотка. Не дорожная плита?

каждую плиту вдоль опереть на балку. Или на одну балку поперек, но так будет разделена яма пополам

У соседа на эту плиту тоже машина заезжает что-ли?

Незнаю на сколько далеко она туда заходит

с боку плиты смонтируй металлический швейлер это на даст ей дальше прогибаться и нужно залить бетон сбоку плиты в месте примыкания её к стене как она ещё переломалась

Ой бля всё мечтаю об этом, но это попадос похоже.

Просьба автору расписать и ототать суть подробнее, если есть возможнлсть фото плиты с торца (в разрезе бы). Вероятность а) плита не имеет достаточную площадь опоры и треснула как стекло — всю гагрузку будет держать арматура, долго, крошиться бетоном в низ пока не просядет на прутьях однажды под весом авто. Б) при достаточном условии а, либо хуевый бетон, либо арматурный каркас не по феншую. А четко проверить если под л/а то нужно дать динамическую нагрузку х2. 20 сантов плиты такой должно держать пять тон. Перенос любой нагрузки основания должн соответствовать квадрату, т.е. чеб больше пролет плиты, тем больше слой бетона, толщина арматуры, площадь опоры. Про колонны правильно подсказывают. Тут рассматриваем основание на которые ложиться плита, м.б. оно подвело? плита как говорится выдержит коня, а фундамент две спички.

просто за армируй тот слой который будешь заливать, каркас забури в стены и залей новую плиту вот и все, она и будет держать, а старые будут поддерживать

Нельзя столбик по середине ставить, еще хуже будет. Начнет работать по другому.

Одино из мероприятий это утепление и гидроизоляция крыши (мягкой кровли)!
Вы и виновных не найдете…
А он есть!

не понял, крыша тут при чем?)

Привет, делаю у себя в гараже ремонт, ситуация почти такая же, но у меня не готовые плиты, а сами заливали. Добавил упор со стороны стенок по всей длине, где у тебя банки, из кирпича, а посередине ямы поставил трубы 108 толстостенные. Уже залил новую выравнивающую стяжку пескобетоном 3-4 см и на одной половине положил керамогранит. Машину ставил, полы выдержали 🙂 Лучше перестраховаться.

Кину камень к "Кирамзиту"!
Я думаю во многих регионах слышали про казарму, которая сложилась после стяжки керамзитом!
www.pravda-tv.ru/2015/07/…42-m-uchebnom-tsentre-vdv

ни слова про керамзит не увидел =

Думаю, что по колонне из кирпича на каждую плиту по центру достаточно будет. Я вот тоже смотрю на эту конструкцию и думаю- а не окажется мой прадик в техэтаже в один прекрасный день… Плиты тоже висят на краях, между соседями такая же дыра. Одна технология постройки короче-быстрее слепить, бабла срубить и свалить подальше

Угу, я это понял как начал изучать гараж для дальнейшего ремонта. Именно такая технология и была у строителей. Всё сикось-накось, лишь бы лишь бы… Ты бы видел на каком уровне у меня эти плиты лежат ))) Если присмотреться то на фото где как раз светит лампочка, сверху из бетона сделан спуск в гараж что бы хоть как то заезжать )))) По этому и хочу на 20см поднимать пол, что бы в ровень-"выпирать" было xD да что б всё как у людей…

У меня хоть с въездом повезло-чуть ВЫШЕ уровня земли, а то предыдущий гараж снимал, так там весной вода вся внутрь бежала

ну выше эт хорошо =) у меня стекала с улицы вода в подвал. Посмотрел, щель под воротами между гаражом и подьездом. Запенил всё это дело (подглядел у соседей), теперь сухо 🙂

Чтоб голова не болела — сделай колонны. От Лады твоей нагрузки реально никакой, но в целях самоуспокоения лучше подстраховать. Подвал кстати не маленький, видно в прыжке болты крутишь, в подпорах можно закладные сделать для установки трапа на разных уровнях. Всё легче работать будет. 😉

да не, высота как раз под мой рост ))) прям само то)

Немного понял… Плиты перекрытия, 6 м, армированные, нагрузки не несут, сверху крыша, косая, первый раз не ошибся, забей, она тебя переживет, в 90 процентахв детсадах в Москве, такая херня…

Суровые сады в москве)

Это по работе, а так это касается практически всех панельных домов и не только…

Это у него техэтаж, на плиту сверху нагрузка-машина. У меня в кооперативном гараже такая же конструкция

Ааааааааааа, тогда жопа, каждая плита расчитана на излом и так далее, укреплять по любому! Срразу конечно ничего не будет, смотря какой вес машины, а так что есть, тем и делай, колонны-кирпич, поперек двутавр 40-50 с условием мощного креплени в стены, а лучше сквозного.

Ничего не будет, забей, ты трещин еще не видел, а так для полноты картины, норм фото сделай, на что опирается, по сколько см, какого года здания примерно, а то ничерта не поеятно

С одно стороны плита опирается на дж шпалу, с другой на плиту

Не имеет значения, хотя если хочешь серьезно заморочится, можешь узнать сколько по СНИП, плита перекрытия должна опираться на стены и так далее, но, если ты даже обнаружешь, что не по СНИПу, будешь ли ты разбирать крышу или добавлять столбы-подпорные, и что тебе это даст. Если плита, не несет нагрузки, или не передает-очковать нет смысла!

ДА короче эту дыру между соседом, кладку и кирпича, вдоль ямы тоже стена из кирпича. Как посоветовал Prowrite маячки сделаю, и посмотрим

Если здание не будет давать просадку, то нихера не будет, для сообственного Твоего успокоения, сделай колонны из полнотелого красного кирпича 250*250 и спи спокойно

Получится что опираться плита будет с 4 сторон

И чего? Трещина можед быть из за большого пролета, съэкономленой арматуры и херового бетона, или не выдержанного 27 суток)) вариантов масса, а не изза опор)

да гараж стоит десятки лет, какого года постройки точно незнаю. А опоры так, для укрепления =)

Тогда лучше в центра бахниколоны, или двутавр в середину

Получится что опираться плита будет с 4 сторон

Само изделие или авно, или сильно б/у, или с дефектом с завода.

дружище надо убрать те банки склянки, между соседом, и забетонировать, а так она только на краях висит

У жб пустотки основная расчетная схема по 2 сторонам опертая…

основная, но шо помешает вдоль залить ? тем более по ней езьдить сверху будет он

смысл есть, но не особо много. Основная несущая арматура в таких плитах продольная.

1. Нужно убрать баночки между блоком и плитой и заделать эту щель жесткой бетонной смесью, тогда плита из опертой по 2 сторонам станет опертой по 3 сторонам.
2. Если перестраховаться, то непосредственно перед бетонированием в щель с баночками на глубину 25-30 см можно вставить как консоль куски швеллера №12 длиной 80-150 см (там есть подпорка в 2 кирпича, это примерно 13-14 см). Если щель с баночками сквозная, то надо договориться с соседом и протолкнуть к нему швеллер и подклинить в области внутренних ребер плит и у него и у себя
3. Ну а под консольно выпущенный швеллер, если хочется еще большей надежности, можно подвести стойку.

До лета рекомендую просто поставить гипсовые маячки, тк есть убежденность, что на гаражах используются плиты бу и некондиция, несущая способность этой плиты с наибольшей вероятностью 600-800 кг на м2. Может быть и так, что достаточно просто затереть трещину и все будет хорошо.

поподробнее про гипсовые маячки? Имеешь ввиду попробовать залепить гипсом (как раз есть шпаклевка ротгипс), и посмотреть образуются ли новые трещины? Если не появятся — не переживать?

Маячки для наблюдения за раскрытием трещин. В период замачивания грунтов осень и весна-очень актуально.
здание-инфо.рф/2014/08/ги…и-требования-и-условия-и/

Так и сделаю, очень действенный способ. Спасибо. А там уже видно будет по маякам

на счёт там где баночки, да там насквозь к соседу. Хочу кирпичную кладку туда вмастырить.
Соседа не выловить, он раз в три года там появляется

Если просунуть швеллер к соседу, то получатся качели с опиранием на стену между помещениями. При прогибе Вашей плиты соседскую будет давить вверх. Это называется совместная работа. примерно так:
masterok73.ru/images/stories/pol/59.jpg

только вместо кирпича — блоки стен и заделка бетоном, а швеллер пропустить насквозь к соседу

у нас так и есть, только на краю плиты. Как раз от куда фотал.